Таймлапс - это поразительное объединение фотоискусства и видеосъёмки. Создавая множество снимков в результате мы имеем очень красивый видеоролик. Такие видео могут демонстрировать заход солнца, движение облаков, раскрытие цветов. Процессы, длящиеся часами, а иногда и днями на экране протекают за считанные минуты. Результат выглядит поразительно.
Таймлапс (Time-Lapse) является серией кадров, сделанных с одного ракурса через определённые промежутки времени. Затем эти кадры сливаются в один видеопоток с определённой частотой кадров. Получается, что большой промежуток времени укорачивается во много раз.
Настройка фотоаппарата
- Выбираем на камере режим «М» - ручные настройки. В этом режиме все кадры будут иметь одинаковую выдержку, глубину резкости и цвета.
- Режим фокусировки также следует выбрать ручной. Фокус наводится на необходимый объект и больше не изменяется на протяжении всей съёмки.
- Баланс белого также должен быть статично настроен. Никаких автоматических настроек быть не должно. При съёмке в RAW можно без проблем баланс белого подправить.
- Стабилизатор следует отключить. Он может сдвинуть изображение в то время, как камера будет оставаться неподвижной и это даст дрожание в итоговом видео.
Комплектация оборудования
- Тяжелый устойчивый штатив. От штатива зависит многое. Легкий штатив может качнуться от вибрации или от ветра, не говоря уже о случайных касаниях. Малейший сдвиг камеры - это крах всей работы. На многих штативах снизу есть крючок, на который можно повесить сумку для повышения устойчивости.
- Подготовленная карта памяти. Хороший таймлапс состоит не менее чем из 1000 фотографий. Для этого понадобится вместительная ката памяти. Возможно не одна. Если придется снимать в RAW, то место будет заканчиваться очень быстро.
- Пульт ДУ или ноутбук позволят управлять камерой удалённо. Это удобно в плане эксплуатации, но больше это нужно для того, чтобы минимально касаться камеры.
О выдержке и диафрагме
Желательно снимать не в полностью ручном режиме, а в режиме приоритета диафрагмы. Это нужно для случаев изменения освещённости сцены. Если в кадре светит солнце, яркость будет одна, а если пришли небольшие облака, то яркость изменится. В следующем кадре снова может выглянуть солнце. Частота смены кадров будет составлять не менее 24fps. В видеоряде будут неприятные мерцания.
Для достижения интересного и качественного эффекта принято снимать со следующими интервалами основные сцены:
- Быстрое движение облаков: 1 - 2 секунды;
- Медленное движение облаков: не более 10 секунд;
- Звёзды в ночном небе: 20 - 30 секунд с паузой - 1 секунда.
Светочувствительность
ISO не следует повышать выше уровня, когда кадры начинают откровенно шуметь. Следует учесть, что при нагреве матрица шумит ещё больше. Для уменьшения шума от нагрева на солнце можно повязать на фотоаппарат белую ткань или что-то отражающее. Для исключения бликов пригодится бленда. Чтобы максимально эффективно расходовать заряд батареи следует выключить просмотр снимков после фотографирования и по возможности отключить дисплей. При съёмке вечером будет заметно темнеть, поэтому придётся вводить медленно и плавно экспокоррекцию.
Фотографирование в различное время суток
Фотографируя днём на улице камера будет предлагать настройку выдержки 1/1000 секунды для нормальной экспозиции. В таких случаях рекомендуется пользоваться затемняющими фильтрами. Чтобы получить самое лучшее таймлапс видео, следует знать правило золотого часа. Это время за час до заката и час после рассвета. Солнце находится низко над горизонтом и оно даёт мягкий рассеянный свет. Тени быстро двигаются и мир преображается на глазах.
Перед началом фотографирования следует сделать пару десятков тестовых фотографий, чтобы проверить экспозицию и правильность расположения камеры. Полученные снимки можно быстро прокрутить и увидеть, что примерно получается.
Подготовка перед монтажом
Полученные снимки желательно пакетно обработать. Что корректировать - это личное дело каждого. Может нужно подкрутить цвета или резкость. Может быть не хватает контраста.
После подготовки идёт этап сборки кадров в итоговый ролик. Для этих целей отлично подходит программа Sony Vegas.
Создание таймлапса
1. Открываем новый проект
Отправляемся в меню «Файл» и выбираем пункт «Новый...». Задаём настройки HD 1920 x 1080 24 p.
2. Частота кадров
Открываем «Опции» и выбираем «Свойства». Во вкладке «Правка» находим раздел «New still image length». Там нужно задать промежуток времени между кадрами. Для скорости 24 кадра в секунду нужно поставить значение 0.060.
Галочка «Automatically overlap multiple selected media when added» отвечает за плавность переходов, но в большинстве случаев этот параметр не нужен.
3. Добавляем снимки в проект
Созданные снимки имеют подкорковую нумерацию. Перетаскиваем снимки из окна «Данные проекта» или из проводника на шкалу времени. Видеоряд выстроится сам.
4. Рендеринг
Чтобы итоговое видео не занимало на жестком диске нужно подобрать подходящие кодеки.
Для программы Sony Vegas следует перейти в меню «Файл» и клацнуь по пункту «Просчитать как...». Появится графа «Save as...», где следует отметить «Windows media video v11 (wmv)». В графе «Template» отмечаем «6,4 Mbps HD 1080-24 p video». Если нажать на кнопку «Custom...», то можно будет подобрать кодеки для аудио. Нажимаем кнопку «Save» и ожидаем окончания волшебства.
Для слабых компьютеров рекомендуется уменьшить битрейт видео или разрешение. Также можно попробовать перед рендерингом перезагрузить компьютер с отключонными программами автозагрузки. Это освободит некоторое количество оперативной памяти.
Кто не любит таймлапс/time lapse? Таких людей либо очень мало, либо нет вовсе.
Это один из моих любимых жанров съемки, поскольку он в равной степени в относится и к фото, и к видео. Его принцип заключается в съемке достаточно большого количества фотографий через определенный интервал, будь-то секунда или целый день. Потом эти фото соединяются вместе и проигрываются с выбранной вами частотой кадров (24, 25, 30 и т.д.).
Какие же еще плюсы мы получаем помимо специфичной картинки?
Первое - это большое разрешение видео равное вашему снимку.
Второе - гибкая обработка цвета, поскольку вы работаете либо с 8-битным JPEG или, что гораздо лучше, с несжатым форматом RAW.
Лично мне в свое время этот жанр показался идеальным для создания серии видеороликов «Гид по Северной столице» , которые с радостью приняло несколько туристических порталов.
И прежде, чем начать основную тему сегодняшнего выпуска, приведу свои рекомендации.
Рекомендации по настройке камеры для съемки таймлапса:
-отключите всю стабилизацию камеры,
-используйте режим “М”,
-используйте только ручной фокус,
-установите ручной баланс белого,
-установите выдержку от 1/50 и больше,
-диафрагма: по вкусу,
-экспозиция: -0,5 или ниже в солнечный день,
-формат съёмки - RAW.
Рекомендации по съёмке таймлапса:
-установите камеру на неподвижную поверхность,
-отключите монитор для экономии заряда аккумулятора,
-для эффекта “миниатюры” выдержка должна быть короче 1/100,
-для съёмки “день-ночь” установите режим “S” или “А”,
-используйте ND-фильтр для марко таймлапса.
Рекомендации по монтажу таймлапса:
-при постобработке используйте электронное зуммирование или смещение для имитации слайда камеры,
-на монтаже длительность каждого снимка должна быть равна 2-м кадрам или один к одному с FPS проекта,
-делайте цветокоррекцию отдельно фото, а не видео,
-выравнивайте экспозицию без потери полезной информации в тенях и светлых участках.
Сегодня мне хочется рассмотреть, насколько мобильные устройства далеки или близки в данном виде съемки от полупрофессиональных камер.
И для этого я скачал на свой смартфон более 10 приложений, предназначенных для интервальной съемки. Пришлось купить даже Pro-версии. Но поговорим мы лишь о нескольких. По умолчанию будем считать, что приложения из скачанных, которые я не назвал, мне просто не приглянулись.
Прежде чем залезть в приложение, расскажу какие опции требуются для удачного таймлапса.
Основное требования - это возможность ручной настройки, а именно:
-полностью ручная настройка экспозиции,
-ручной ручной баланс белого,
-мануальная фокусировка.
И самое главное, я не хочу, чтобы приложение принудительно выдавало мне только скомпонованное видео. Я хочу иметь возможность работать со снимками.
Итак, первое приложение .
С виду достаточно хорошее и интуитивно понятное. Есть возможность выбрать разрешение итогового видео, частоту кадров, несколько эффектов, выставить ручную фокусировку, настроить баланс белого и компенсацию экспозиции.
Выдержка и ISO отдельно не выставляются (это минус).
Также, по окончанию съемки, вам предоставляется только видеофайл. Библиотеки хранения снимков я не нашел, даже приобретя платную версию.
Еще расстроила не стабильная работа. Иногда, при выборе определенных функций, приложение попросту отключалось. Проверил на OnePlus 3 и Sony Ericsson. И там, и там - ситуация аналогичная.
С учетом потраченных денег и неоднозначной работы приложения моя оценка - 6/10.
Другое приложение так и называется Time lapse
(произоводитель Toro).
Приложение даже слишком упрощенное, на мой взгляд, но для тех, кто не хочет слишком заморачиваться в настройках, оно вполне подойдет.
Тут всего три параметра: интервал, лимит количества фотографий и разрешение. После завершения съемки можно выбрать частоту кадров и разрешение видео до 1080р.
Галереи с фото - снова нет.
За надежную работу, простоту и отсутствие затрат оценка так же - 6/10.
.png)
Следующее приложение - от trila (Droid). Бесплатное и состоит из одной кнопки, ну совсем для ленивых.
Ставлю 4/10.
Оставшиеся приложения просты как две копейки и в них не было того, что я лично ищу.
Хочу остановиться на приложении Lapse it pro .
.png)
Именно оно оказалось ближе всех к моим требованиям.
Давайте прогуляемся по меню.
.png)
Классически мы можем задать интервал съемки, единицы замера интервала, ограничение съемки, разрешение, фокусировку, включить звук затвора, настроить яркость экрана и много других интересных, но слегка бесполезных вкусняшек. Приятный бонус - это формат сжатия. А также можно задать абсолютно любую частоту кадров, а не только стандартные: 24, 25, 30 и т.д.
.png)
.png)
К тому же, вы всё можете настроить в основном меню непосредственно перед началом съемки. И, наконец, тут есть установка ISO.
.png)
А главная фишка - внизу есть меню Material Camera, нажав которое, приложение добавило мне фотовозможностей камере смартфона, а именно RAW-формат.
.png)
Теперь давайте протестируем.
После съемки мы еще можем скорректировать различные параметры видео, словно до этого нам было мало функций. Ну, да ладно, много - не мало.
Теперь у нас есть сам видеофайл и - самое главное - проект с фотоснимками.
Есть достаточно много способов отослать их на компьютер и уже дома смонтировать видео не в 1080р с дикой компрессией кодека, что предоставляет смартфон, а работать с полным разрешением снимка.
Почему так важно иметь больший размер? Ну, хотя бы для программного смещения снимка за счет кропа. Так сказать, имитация движения камеры. А если это приукрасить дополнительными линзами, то видео станет еще интереснее.
Однако я заметил то, что меня расстроило до глубины души. Несмотря на то, что я выбрал RAW-формат, приложение все равно сделало JPEG.
Но, даже несмотря на это, данное приложение на порядок лучше остальных скачанных и протестированных.
Моя оценка - 8/10.
Ну, а лично для себя я понял, что если твой смартфон может снимать RAW и имеет полную ручную настройку, а приложения тебя в этом обделяет, то для наилучшего качества придется всё делать по старинке.
Друзья, если вы смогли найти более хорошее приложение для таймлапса, то поделитесь в комментариях.
Первые фотографические отпечатки появились только в начале XIX века, и, понятное дело, они были статичными. «Подвижные» же изображения, названные кинематографией, возникли лишь в конце XIX века, а развились в многообразные ответвления только в двадцатом. И среди всего многообразия выделилась весьма неординарная область кинематографа, названная изначально цейтраферной (замедленной) съемкой, а годы спустя она заимствовала из английского название "таймлапс".
Основные положения
Нет большой разницы между тем, как снимают Timelapse, и тем, как делалась замедленная съемка во времена использования еще пленочных аппаратов. Основной принцип - пониженная частота кадров по сравнению с реальным временем хода события. То есть то, что длится много часов, может быть показано в течение нескольких минут. Например, раскрытие цветка, появление бабочки из кокона, закат или восход солнца.
А теперь несколько слов о том, как снимают Timelapse. Технологически процесс выглядит следующим образом. Огромное количество кадров снимается с одной и той же точки с одинаковым временным промежутком. К примеру, разница между снимками - одна секунда. Для многих длительных процессов промежуток куда длиннее. Далее кадры монтируются в общий видеоряд, демонстрирующий некое событие.
Варианты съемки
Как снимать таймлапс? Существует два способа. Один из них - покадровый, все тот же цейтраферный, в течение которого в моменты перерыва аппаратура просто отключается и ждет команды на возобновление работы. Через определенный интервал времени она включается и делает очередной снимок. Второй способ того, как снимают Timelapse - обычная видеосъемка, которая впоследствии транслируется на ускоренном режиме. Он дает хорошие результаты только в том случае, когда у вас исходно качественное оборудование, а на съемочной площадке есть хорошее освещение. Обычно применяются оба варианта, но профессионалы считают, что второй более качественный и надежный.
Аппаратура и ПО, без которых не обойтись
Перед тем как снимать таймлапс, придется обзавестись необходимыми девайсами и озаботиться нужными программками. Помимо качественного фотоаппарата (желательно - зеркалки, еще лучше - профессиональной зеркалки) обязательным является штатив для камеры. Иначе вы никак не обеспечите постоянный ракурс для объектива. Придется прикупить и бленду (кто не знает - это или прилагающийся к объективу аксессуар, или специальная насадка на камеру, которая обеспечивает защиту от бликов и засветки при сложном или недостаточном освещении). Запасные батареи (аккумуляторы) питания нужны для длительной непрерывной работы - вряд ли поблизости найдется розетка. И для монтажа - ноут. Если его нет, подойдет пульт, но если все равно что-то из них надо покупать, берите лучше ноутбук, он более функционален. Для окончательного сведения ролика воедино понадобится Adobe After Effect; если фрагментов несколько - скачайте Adobe Premiere; очень даже пригодится Adobe Camera RAW (она является частью программы Photoshop).
Выбор способа съемки
Перед тем как снимать таймлапс, надо оценить условия, в которых будет происходить процесс, и определиться, как правильно его осуществить. Солнечным днем и в отсутствие густой тени от окружающих высоток, снимая, к примеру, бег облаков по небу или движение теней от тех же домов, можно делать видеосъемку. Хорошо бы было, чтобы в функции камеры входило умение снятия HD-роликов. Но если съемка идет вечером или в темноте, лучше делать это покадрово - видео вариант явно будет «запорот». В этом случае придется точно рассчитать временной интервал. Исходим из того, что два часа «реала» нужно уложить в 30 секунд. Тогда фото должно сниматься каждые 9,6 секунд. Однако профессионалы всегда перед тем, как снимают Timelapse, делают пробы. Может быть, понадобится больший промежуток, может быть - более короткий, так что на пробный «прогон» придется потратить где-то полчаса.
Если есть возможность видеосъемки, нужно ею воспользоваться, но при этом помнить, что в большинстве аппаратуры отводится на ролик всего полчаса, так что не забываем возобновлять запись.
Необходимые настройки
Перед тем как снимать таймлапс, на объектив надевается бленда, если, конечно, она не встроенная. Блики только испортят общую картину. Штатив ставится максимально устойчиво: малейшие «проседания» сделают ролик недостоверным. Все посторонние «прибамбасы» лучше вырубить. Камера включается в режим Manual Mode. «Белый» баланс ставится мануальный и до конца съемки не трогается. С ISO придется поэкспериментировать: в зависимости от окружающих условий оно колеблется между величинами 100 и 1280, но никогда не выходит за рамки этих значений. Если не предполагается значительное изменение освещенности, экспозиция обнуляется, если ждете рассвета - выставляется минус 1. Снимать обязательно (настойчиво обязательно!) в RAW. В дальнейшем это поможет в работе с экспозицией, борьбе с шумами и во многом другом.
Тайны и секреты
Если вы сделали пробные снимки, просмотрели их и остались удовлетворены результатом, отключите в своем аппарате кадровый просмотр - сэкономите довольно много энергии. Выставленные установки лучше проверить - и не один раз, иногда ошибки делаются чисто машинально. Основные «косяки»: заряд батареи или забытые запасные батарейки (смотря какая камера в наличии); отсутствие свободного места в памяти камеры или на карте; не создана отдельная папка для съемки - многие потом часами ищут нужные файлы только потому, что валят все в общую кучу и не знают названий файлов.
Как собрать все в единое целое
Когда вы уже отсняли все, что собирались, остался только монтаж. Проследите, чтобы все отдельные части вашего фильма были пронумерованы последовательно. Тем, кто этого не знает: нумерация типа «1, 2, 3…» не подойдет, поскольку файл с номером 11 будет следовать сразу за тем, который пронумерован единицей, так что самый первый должен иметь номер как минимум 01 (а может быть, 001 или 0001) - так вам будет проще потом разобраться, что за чем монтировать. Помните, что помимо After Effect, который вам и «сольет» отдельные составляющее в вожделенное конечное совершенство, категорически необходим Photoshop. Вернее, не сам он, а его приложения, которые к нему будут обращаться. С другой стороны, вы можете пользоваться любой другой монтажной программой, их сейчас невообразимое количество, так что можно подобрать ту, что вам по вкусу.
Облегчение процесса
Прогресс, как известно, не стоит на месте. И все его новые достижения направлены на облегчение наших усилий, приложенных к получению определенного результата. В том числе - и к легкому, доступному созданию качественных памяток. В отношении фото- и киноистории любителям в последнее время на помощь пришла компания GoPro. Настолько сильно облегчить работу фотографам и кинооператорам еще никому не удавалось.
Иногда становится обидно: люди порой тратят годы на то, чтобы стать кинооператорами, в то время как снимать таймлапс на GoPro может даже ребенок. Причем эту камеру не надо оберегать от дождя, она не требует особой мускулатуры для переноски (ибо легкая) и профессиональных навыков и знаний для пользования, так как проста в управлении. Правда, стоит аппаратура такого класса немало - от 11 с половиной тысяч (слава Богу, в рублях) самая простая версия до почти 17 тысяч в "продвинутом" варианте. С дополнительными наворотами цена будет, пожалуй, тысяч до 30 - причем в бюджетном исполнении. Но если хочется получить качественный таймлапс, это ведь не препятствие?
Таймлапс довольно интересная техника, находящаяся на грани фото и видео. В последнее время она приобрела заметную популярность, не смотря на то что сама техника существует уже десятки лет. Раньше таймлапс применялся в основном для съемки и изучения медленно протекающих процессов и использовался в научных целях. Правда называли его по другом — покадровая съемка, съемка с интервалом или цейтраферной съемкой.
Но перейдем к делу. Если кратко, то таймлапс это ролик смонтированный из множества фотографий, сделанных с определенным интервалом и как правило с одной и той же точки. Интервал при этом может быть разным, от секунды до нескольких часов. Это зависит только от того, что вы хотите добиться в конечном итоге.
Подготовка к съемке таймлапса
Подготовка начинается с главного — принятия решения о том, что именно снимать. Один из самых простых и популярных сюжетов, съемка жизни города. Всегда есть динамика, а снимать можно хоть с крыши своего дома, хоть из своего собственного окна. Поэтому если вы решили потренироваться, то начать стоит именно с подобного сюжета. Но если вы хотите сделать что то по настоящему оригинальное и захватывающее, то придется напрячь фантазию.
Самое главное — итоговый ролик должен быть не хаотичным сборищем двигающихся объектов, а полноценным минифильмом с плавным развитием событий.
Таймлапс про Дубай. Съемка городов — один из самых популярных сюжетов для таймлапсов
Timelapse целиком построен на динамике в кадре, причем динамике последовательной. Иначе теряется вся суть. Сделать таймлапс на статичных картинках, где ничего не меняется со временем конечно можно, но он мало кому будет интересен.
Поэтому, прежде чем приступить к съемке, трижды подумайте — какая именно динамика будет в кадре. Самое простое что приходит на ум — движения машин, людей, облаков, каких то других объектов. Но динамика может заключаться и в другом. Вспомните научные ролики, которые вы наверняка видели в детстве, ведь это все были таймлапсы, снимающие физические процессы — как кусок льда превращается в лужу, как прорастает зерно и появляется растение, как меняется форма объекта со временем, как оставленный на столе кусок хлеба превращается в сухарь и т.п.
Что потребуется для съемки таймлапса?
Во первых фотоаппарат. Вопреки некоторым мнениям, для съемки таймлапса не требуется супер дорогая камера с кучей приспособлений. Нет, конечно те, кто занимается профессионально съемками таймлапса будут утверждать обратное и будут по своему правы. Специальные приспособления и дорогие камеры позволят сделать что то особенное и облегчит работу фотографу. Но снять таймлапс можно и на совсем простую камеру. Это то же самое что и с обычной фотографией. Для того чтобы снять отличный пейзаж или портрет, вам совсем не обязательно иметь исключительно топовую полнокадровую камеру, навороченное световое оборудование и кучу ассистентов.
Итак для начала вам потребуется практически любой цифровой фотоаппарат. Главное, чтобы на нем была возможность делать снимки через определенный интервал. В некоторых руководствах по таймлапсу есть указания что съемка должна соответствовать частоте видео — 24 кадра в секунду. Но это не так. Во первых таких скорострельных камер не так много, во вторых, зачем превращать таймлапс в полный аналог видео? В этом нет смысла. Смысл таймлапса именно в том, чтобы уместить длительный процесс в очень короткий промежуток времени. Показать целые сутки из жизни города всего за 10 секунд или как растение вырастает не за месяц, а всего за минуту.
Невероятно красивый тайлапс про альпинистов на Эвересте
Другая важная составляющая — пульт ДУ, чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пульт со встроенным таймером. Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.
В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности
Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализующие подобную функцию. Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.
Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility. Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.
Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.
Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.
Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.
Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть.
Как сделать таймлапс. Приступаем к съемке
Итак самый простой способ.
Ставим камеру на штатив и надежно закрепляем. Выставляем настройки экспозиции в ручной режим. Отключаем автофокус. Отключить автофокус очень важно, так как на автомате, камера может сфокусироваться не на том объекте при съемке очередного кадра и на итоговом ролике вы получите «скачек» изображения. Так же стоит отключить все стабилизаторы изображения, они могут только вредить при съемке со штатива. Баланс белого лучше так же перевести в ручной режим, а саму съемку вести в RAW чтобы потом иметь больше возможностей для коррекции ошибок.
Когда все готово, сделайте несколько пробных кадров, чтобы убедиться в том, что экспозиция выбрана верна. Теперь самое важное, это определиться с интервалом. Какую либо точную рекомендацию тут дать сложно, так как интервал может зависеть от множества параметров. Начиная от самой сцены, заканчивая погодными условиями и скоростью ветра (если одним из элементов съемки являются облака).
Поэтому пробуйте и еще раз пробуйте. Начните например с того, чтобы заснять сцену с интервалом 1 кадр в 2-5 сек. Посмотрите что получилось и скорректируйте время. Не стоит делать слишком короткие интервалы. Помните, мы снимаем таймлапс, а не видео.
Если вы снимаете таймлапс в условиях слабой освещенности, то учтите, что интервал между кадрами должен быть как минимум вдвое больше чем выдержка. Например если выдержка 1сек, то интервал должен быть как минимум 2 сек.
Если вы собираетесь кропировать итоговый ролик в соотношение сторон принятое в видео (например 16:9), то учите это при компоновке кадра, так чтобы после кропирования важные детали не оказались за кадром.
Есть один нюанс, называемый «фликер диафрагмы», выражается он в изменении яркости экспозиции между кадрами и связан с техническими особенностями реализации диафрагмы на современных объективах. Для того чтобы снизить влияние данного эффекта попробуйте снимать на полностью открытой диафрагме. Кроме того, опять же стоит снимать в RAW, чтобы в случае возникновения данного эффекта, поправить экспозицию программно, в редакторе.
И последнее, думайте о зрителе. Ему будет скучно смотреть длинный ролик, если в нем не происходит ничего особенно интересного. Учтите это выбирая сюжет и интервал съемки.
Монтаж таймлапс ролика
Остается последний пункт. Как из всех снятых кадров сделать ролик. Первым делом нужно просмотреть все кадры и обработать фото — сделать цветокоррецию, коррекцию экспозиции и т.п. При этом важно, чтобы итоговое изображение на близлежащих кадрах визуально не сильно отличалось по данным параметрам. Если вы на одном из роликов задрали яркость сверх меры или слишком сильно изменили баланс белого — это моментально будет заметно в ролике.
После того как вся серия обработана, надо смонтировать ролик. Для этого подойдет любая программа для монтажа видео, например Adobe After Effects. Загружайте в программу снимки в виде отдельных кадров, накладывайте музыку, эффекты и т.п. Тут так же придется поэкспериментировать, чтобы достичь хорошего результата.
Ну и напоследок, один из самых масштабных и удивительных таймлапс роликов, сделанный из космоса, с борта МКС.
Сегодня речь пойдёт о Time-Lapse: что нужно для съёмки , мифы , как снимать таймлапс и некоторые моменты, которые необходимо просто знать. Я полазил в инете и собрал несколько замечательных видео роликов таймлапса, но перед тем как Мы начнём просмотр, давайте подробнее разберёмся с тем, что же это такое.
Time-Lapse, по сути - замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту. Обычная частота кадров в минуту - 24, но это условие действует для видео съёмки, а для замедленной киносъёмки (таймлапса) частота кадров в минуту может быть как 2, так и более, включая 24, но бережный вариант, который подойдёт, как для EOS 550D, так и для - 8 и 12 кадров в секунду. 8 кадров будет достаточно для фиксации плавных действий на фото и в конечном итоге превратить это по кадровое чудо в видео.
Как снимается Timelapse - урок + видео-урок по съёмке
- Переведите объектив в фокус-мануальный М . Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.
- Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.
- Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.
- Переключите камеру в режим М - Manual Mode .
- Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).
- Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.
- Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.
- При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой.
- Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.
- Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
- Средняя температура по больнице интервал между кадрами - примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом;)
- ISO - не больше 3200 ().
- Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива;)
- Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
- Используйте крепкий штатив.
- Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
- Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
- На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.
- Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
- Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру;)
- Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.
Миф Timelapse, который необходимо разрушить, снимать такое замедленное действие можно не только на камеру Canon.
В сети появилось так много видео, снятое на Кенон, что, посмотрев ролик, считают что не способен на такое, а на самом деле - это миф! Снимает всё, что способно снимать со скоростью 6 - 12 кадров в секунду.Что необходимо для таймлапс:
Камера , для съёмки природы - объектив с фокусным расстоянием от 12мм , штатив, пульт и если у вас имеются лишние деньги - можно купить вот такую штуку - рельсы для камеры, как на видео.Кстати, термин таймлапс пришёл к нам из физики и биологии. Он применяется для исследования медленно протекающих процессов, таких как звёздное небо, опыление цветов или цветение.
Приступим к просмотру видео - Приятного просмотра: